Сайлентблок описание назначение фото видео замена виды

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:

Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

  1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
  2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
  3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
  4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине

Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток

Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня

Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону

Читайте также:  Замена роликов ГРМ

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Уроки от Ауди

Ауди ТТ сегодня один из лучших маленьких спортивных купе в мире

Ничего не предвещало неприятностей и со спортивным купе Ауди ТТ. Компания серьезная, автомобиль прошел все возможные тесты, был отправлен в люди, но через несколько месяцев после начала продаж стала появляться информация об участившихся случаях ДТП с участием ТТ, связанных с внезапной потерей управляемости на высоких скоростях

При резком сбросе газа, в затяжных поворотах, при любом неосторожном движении рулем ТТ полностью терял связь задней оси с дорогой. Количество аварий приобретало катастрофические масштабы, что и заставило инженеров из Ингольштадта провести повторные, более детальные исследования

Выяснилось, что на скорости выше 200 км/ч, несмотря на интеллектуальную систему управления аэродинамическими элементами, сцепление задних колес с дорогой терялось практически полностью, а при торможении это ощущалось еще более ярко. В компании взялись за голову, но автомобиль уже прочно стоял на конвейере, поэтому решение должно было быть мгновенным и эффективным. Оно нашлось. Если мы приведем список изменений, которые Ауди внесла в конструкцию ТТ, многим это покажется шуткой, тем не менее управляемость автомобиля стабилизировалась, и ТТ сегодня — один из лучших маленьких спортивных купе в мире. Изменилось вот что.

Передний стабилизатор на миллиметр стал толще, задний — на миллиметр тоньше, а самое главное, была микроскопически изменена геометрия переднего рычага и увеличен диаметр нижнего сайлент-блока, следовательно, он стал немного мягче. Это все, что было изменено, но автомобиль получил отличную управляемость и стабильное предсказуемое поведение на любой скорости. Поэтому любое изменение характеристик сайлент-блока может сильно влиять на управляемость автомобиля и в результате на безопасность движения.

Что такое

Сайлентблок представляет собой резино-металлическую втулку, которая предназначена для соединения двух деталей. Внутренняя полиуретановая вставка соединяет между собой две отдельные металлические втулки и все это вставлено в металлическую обойму.

Данная деталь гасит или снижает силу ударов, идущих от колес на детали автомобиля, тем самым защищая их от преждевременной поломки. Можно себе представить, какой силы удары приходятся на блок при езде по неровному дорожному покрытию. Сайлентблок («тихий блок») применяется в задней и передней подвеске, для крепления двигателя, коробки и других деталей машины.

Таким образом становиться понятно, что «тихий блок» очень важен для автомобиля и его своевременная замена позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Конструкция и материалы сайлент-блока

Сайлентблок устроен очень просто. Внешняя втулка, которая запрессовывается в рычаг подвески, внутренняя втулка, которая крепится болтом к передней балке или подрамнику, а вместе их держит резина особого состава или полиуретан. Основная задача детали — обеспечивать подвижное соединение и гасить колебания в подвеске, а также корректировать углы поворота переднего рычага при высоких нагрузках. Практически для каждого автомобиля сегодня можно купить как резиновый сайлент-блок, так и полиуретановый. Разница есть, и не только цена деталей может повлиять на выбор. Есть смысл более подробно рассмотреть и те и другие втулки, чтобы замена сайлент-блоков передних рычагов прошла с большим эффектом.

Сайлент-блок обеспечивает подвижное соединение и гасит колебания в подвеске

Полиуретан появился в современных автомобилях не так давно, а применялся он в основном на спортивных машинах. Немного позже прилавки стали пестреть разноцветными полиуретановыми сайлент-блоками, но по сравнению с резиновыми, цена их была чуть ли не втрое выше. Расчет был, конечно, не на владельцев ВАЗ 2109 или 2110. Их вполне устраивали на то время обычные втулки из маслобензостойкой резины. А вот владельцы подержанных Рено, Мицубиси Паджеро или Ниссан Патруль два раза подумают, прежде чем заказать фирменный сайлент-блок за довольно солидную сумму, поэтому полиуретановые детали начали пользоваться популярностью именно у них.

Читайте также:  Разработка и публикация приложений для Android Auto

Со временем, когда владельцев отечественных легковушек захлестнула волна тюнинга, каждый считал своим долгом поставить сайлент-блоки передней подвески нижнего рычага или верхних рычагов именно из полиуретана. По умолчанию, полиуретан выносливее, чем резина, но более жесткий, он вообще никак не реагирует на бензин и солярку, кислоты и щелочи и имеет хорошую стойкость к абразивному износу, от чего страдает любая резина в первую очередь. Есть у полиуретана еще одно интересное свойство. Его характеристики по сопротивлению кручению меняются в зависимости от нагрузки. Это могут использовать грамотные инженеры, как в случае с Ауди ТТ, а на обычных автомобилях можно и не учитывать вовсе, довольствуясь высоким ресурсом детали.

В принципе, стоимость полиуретановых втулок и сайлент-блоков вполне оправдана — ресурс у них действительно превышает ресурс резиновых деталей ровно настолько, насколько разнится их цена. Полиуретан, ко всему прочему, лишен такой неприятной особенности резины, как эффект памяти. Его характеристики и геометрия подвески с полиуретановыми деталями стабильны и не меняются на протяжении всего срока службы. Это не может не сказаться и на сроке службы покрышек, стабильности развала/схождения, постоянно хорошей устойчивости. Плохо в полиуретане только то, что он немного жестче резины. Если это не пугает владельца, то такие втулки и сайлент-блоки прослужат долго.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно

Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • молоток,
  • кувалда,
  • тиски,
  • нож,
  • наждачная бумага,
  • смазка типа WD40,
  • мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоков

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалды

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка

На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкой

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали

Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров

Читайте также:  10 лучших смартфонов до 20 000 рублей — народный рейтинг

Регламент замены сайлент-блоков

На современных легковушках ВАЗ Нива, Хендай Акцент, Шевроле Авео, Круз, Дачия Логан, Дэу Ланос и им подобным бюджетным машинам, рекомендованный регламент замены сайлент-блока вращается около цифры 100 тысяч. Однозначности в этом вопросе нет, поскольку полиуретан хорошей компании может выходить не менее 350 тысяч, а резиновый сайлент-блок средней паршивости может рассыпаться и через 60 тысяч, поэтому нужно всегда прислушиваться к их поведению, особенно когда автомобиль куплен недавно или чужой.

В современных авто сайлент-блок нужно менять 1 раз на 100 тысяч км

Оценить состояние сайлент-блока можно как визуально, так и по люфтам или их отсутствию. Для визуальной оценки достаточно осмотреть рычаги, и если на поверхности сайлент-блоков отсутствуют расслоения, вздутия, выкрашивание, он еще в норме. Также о многом скажут стуки и люфты в передней подвеске. Если все-таки замена необходима, то это вполне возможно выполнить своими руками, не привлекая специалистов из сервиса. Для этого потребуется в основном упорство и философский подход.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
Вытянуть и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера

Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой

Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз

Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось. В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий
Adblock
detector