Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Для моторов TSI на «Шкода Октавия»» поколений A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ не менее актуальна, чем для других двигателей VAG нового поколения. Многие автолюбители игнорируют этот недостаток, не думая о том, что он способен привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

На самом деле, можно просто и за небольшую сумму избавиться от проблемы растяжения интересующей нас детали на автомобилях «Шкода Октавия» А5 и А7. Для этого нужно вовремя провести диагностику силового агрегата. Отметим, что данная процедура не требует много времени и даже проводится бесплатно, если вы обслуживаете авто в профильном сервисе. Из этой статьи вы узнаете, почему происходит растяжение цепи ГРМ, как определить, что пора произвести замену данного элемента.

Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Инженеры концерна VAG признали: подобные проблемы у автомобилей «Шкода» сопряжены с некоторыми производственными недоработками. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска, таких как «Шкода Октавия» 2007–2012 г. в., выявлен дефект натяжителя и самой цепи. Из-за него последняя перескакивает на один и более зубьев.

Причина неполадки вызвана несоблюдением производственных допусков. Дело в том, что цепи для «Шкоды» изготавливались на стороннем заводе, который использовал изношенное штамповочное оборудование. На готовых изделиях завода были дефекты в виде стружки и граней, которые, как абразив, быстро и непредсказуемо приводили к износу и растяжению элементов ГРМ. Еще одна проблема состояла в том, что на натяжителях обламывались зубцы.

Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

  • частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
  • резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
  • стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
  • слишком поздняя замена масла;
  • использование ГСМ низкого качества.

Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. Компания «Шкода» рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

Как определить, растянута ли цепь

Как определить, растянута ли цепь

Понять, что данная деталь ГРМ в вашей шкоде растянута, помогут несколько признаков. Так, пора произвести замену цепи, если в худшую сторону изменилась динамика автомобиля. Пусть и незначительно, но заметно пропадает тяга. Если ситуация запущена, во время запуска двигателя после простоя заметен специфический звук – его издает трущаяся о крышку ГРМ растянутая и провисшая цепь. Если вы услышали подобный шум в своей «Шкоде», нужно как можно скорее обратиться в сервис, ведь заполненный маслом гидронатяжитель при запуске мотора практически не натягивает цепь, а значит, высока вероятность, что она перескочит.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

ŠKODA OCTAVIA

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Читайте также:  Как подключить Wi-Fi интернет в автомобиль 4 лучших способа

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Менять помпу при замене ремня

Целесообразно как по сроку службы (износу), так и экономически (2 раза не разбирать), одновременно с работой по ремонту ГРМ произвести замену насоса системы жидкостного охлаждения (помпа). При достижении автомобилем пробега 90 т.км. и более,  когда по регламенту необходимо проверять состояние ремня, как правило при обнаружении износа ремня и его замены, обнаруживается и одна из причин для замены помпы (поэтому насос желательно приобретать одновременно с ремнем):

• Нет герметичности
• Повреждения насоса ОЖ
• Плавность хода крыльчатки
• Люфта вала насоса ОЖ
Порядок замены помпы тут.

Видео всего процесса работ по замене ремня ГРМ на Октавии А5

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

  • Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
  • Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
  • Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Ключ для натяжения ремня ГРМ

Комплект ГРМ

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG 06A 198 119 4241
Аналоги
Dayco 1995 KTB253
Ina 530 0171 10 2205
Contitech CT908K1 2240

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG 8980 06B 121 011 Q
Аналоги
Dolz A-198 1250
Ina 538 0088 10 1410
Hepu P545 2460

Ремень приводного механизма

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG 06A 260 849 C 2537
Аналоги
LYNXauto 6DPK1195 685
Bosch 1 987 946 200 902
Contitech 6DPK 1195 1210

Натяжной ролик приводного ремня

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG 06A 903 315 E 4523
Аналоги
Gates T38148 2257
SNR GA357.04 2277
SKF VKM31011 2324

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Двигатель 1.6 MPI Шкода Октавия А5

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Далее вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Также удаляем подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам коленчатого вала.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Снимаем адсорбер
Винты крепления адсорбера

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Откручиваем горловину

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Читайте также:  Как правильно реагировать на дорожный знак Жилая зона

Демонтируем расширительный бачок
Отводим бачок в сторону

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Устанавливаем под двигатель домкрат
Откручиваем винты крепления опоры

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

Откручиваем нижнюю часть опоры

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Поворачиваем фиксатор
Освобождаем две защелки
Снимаем нижнюю часть крышки
Ремень ГРМ

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Метки на распределительном валу
Метки на коленчатом валу
Гайка для прокручивания коленвала

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Шкив привода вспомогательных агрегатов
Снимаем крышку

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Ослабляем и снимаем ремень ГРМ

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Водяная помпа
Водяная помпа фото

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Натяжной ролик ремня ГРМ
Натяжной ролик ремня ГРМ инструмент для проворачивания
Метки на натяжном ролике

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Необходимо выдержать размер при установке опоры

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

Другие статьи по теме «ТО и ремонт»

Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

Необходимые инструменты и материалы

1. Необходимые инструменты и материалы.

Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.

Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.

Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:

  • Покупайте их только у официальных дилеров «Шкода», а не доверяйте сохранность и безопасность автомобиля разным торговцам запчастями.
  • Не пытайтесь экономить на этой детали. Если стоит выбор между стоимостью и надежностью, отдайте предпочтение второму критерию.
  • Убедитесь, что на предложенном вам изделии нет заводского брака, а именно люфта между звеньями, сгибов, мелкого сора в натяжителе, пр.

Чтобы своими силами произвести на «Шкода Йети» замену цепи ГРМ и ее натяжку, приготовьте такие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6 мм;
  • головки на 12, 13, 14 граней;
  • зубило и маленький молоток;
  • ветошь;
  • ведра для жидкостей;
  • динамометрический ключ;
  • разводной ключ;
  • деревянный брусок;
  • обезжириватель и герметик;
  • саму цепь.
Читайте также:  Автомобили Marussia выставили на продажу 17 фото

2. Снятие цепи.

Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.

Стоимость замены ремня ГРМ Шкода 1.6 110 л. с.

Наименование  Стоимость
Замена комплекта ремня ГРМ 6.000 Руб.
Ремень ГРМ 04E109119С 3.800 Руб.
Ролик натяжитель ГРМ 04E109479A 4.500 Руб.
Ролик обводной 04E109244B 2.800 Руб.

Регламент Замены Ремня ГРМ Шкода Октавия 1.6 MPI 105 л.с.

Завод рекомендует проверять состояние ремня ГРМ каждые 60.000 км. Если необходимо, то ремень подлежит замене. В целом все просто и понятно, но даже не все «официалы» знают об этом предписании. Может быть не знали бы и мы, но каждый год наш ведущий моторист ездит в Чехию к нашим товарищам из Skoda motorsport.  Михал Храбанек и товарищи по раллийной команде с удовольствием рассказывают о тонкостях ремонта моторов Шкода и передают ему последние нововведения, конечно же за кружечкой чешского пива.

Подытожим, замечательный мотор 1.6 MPI, нуждается в периодическом контроле и замене ремня ГРМ. Этот интервал на заводе Шкода определен как 60000 км. Никаких внешних предпосылок для замены ремня ГРМ не существует. Не будет никакого шума или грохота на холодную, как это было на моторах с цепью, не загорится лампочка EPC или CHECK ENGINE, блок управления двигателя DME не запишет ошибку по рассинхронизации валов типа P-0011 000. Ничего этого не бывает с ремнем ГРМ, он просто тихо рвется и мотор гнет клапана. Поэтому, если ваша Октавия пробежала около 60000 км, то мы рады будем видеть вас в нашем техцентре, для контроля и возможной замены ремня ГРМ на вашем 1.6 MPI. Оригинальные комплекты для замены ремня ГРМ на Шкода Октавия 1.6 MPI всегда в наличии на нашем складе.

В категории нет материалов.

Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

Можно по разным признакам понять, что произошло растяжение и необходима замена цепи ГРМ «Шкода Октавия» с двигателями TSI. Тем не менее, последствия выхода этого элемента из строя остаются одинаковыми. Если растяжение достигло критического уровня, цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается работа газораспределительного механизма, в итоге его детали один за другим попадают под удар. Но опаснее всего для автомобиля, если цепь обрывается.

Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.

Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.

В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.

Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

  • Замена этой детали ГРМ на «Шкоде»– ответственная задача.В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.
  • Компания «Шкода» утверждает, что разрыв цепи ГРМ чаще всего происходит из-за несоблюдения условий, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля.Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.
Источники

  • https://rad-star.ru/pressroom/articles/zamena-tsepi-grm/
  • https://grmexpert.ru/po-markam/skoda/zamena-octavia/
  • https://mehnic.ru/skoda/zamena-remnya-grm-skoda-octavia-1-6-bse
  • http://www.octavia-avto.ru/to-i-remont/zamena-remnya-grm-octavia-a5-16-mpi
  • https://etlib.ru/report/1578-zamena-grm-skoda-octavia-16
  • https://www.f-motors.ru/skoda/octavia/zamena-remnya-grm-shkoda-oktaviya-a7-1-2-tsi-1-4-tsi-1-6-mpi

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Adblock
detector