Устройство тормозов, разновидности и особенности эксплуатации

2 Когда менять основные правила

При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.

Автомобильные тормозные колодоки

Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма

Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом

8. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа

1 – датчик ABS;
2 – винт с внутренним шестигранником, 8 Нм;
3 – цапфа ступицы;
4 – болт, 60 Нм;
5 – винт с крестообразным шлицом;
6 – тормозной барабан;
7 – защитный колпачок. При снятии тормозного барабана не требуется снятие защитного колпачка;

8 – самоконтрящаяся двенадцатигранная гайка, 175 Нм. При установке необходимо использовать новую гайку; 9 – ступица заднего колеса с подшипником; 10 – тормозной щит с тормозными колодками; 11 – задняя балка

Задние тормозные колодки барабанного тормоза переднеприводного автомобиля

1 – тарелка пружины. Для снятия пружины необходимо нажать на тарелку и повернуть
ее на 90°;
2 – пружина;
3 – тормозная колодка с рычагом привода
ручного тормоза;
4 – верхняя возвратная пружина;
5 – нижняя возвратная пружина;
6 – пружина;
7 – тормозная колодка. Минимальная толщина накладки тормозной колодки составляет 2,5 мм;
8 – колпачок. После снятия колпачка с
тормозного щита можно проверить
состояние тормозных колодок;

9 – распорный штифт; 10 – тормозной щит; 11 – болт с внутренним шестигранником, 8 Нм; 12 – колесный тормозной цилиндр; 13 – клин. При снятии тормозного барабана клин необходимо переместить вверх; 14 – распорная планка. При установке распорной планки ее необходимо смазать смазкой G000650; 15 – прижимная пружина

Задний барабанный тормоз имеет устройство автоматической регулировки зазора тормозных колодок. При этом разжимная планка автоматически изменяет свою длину и тем самым обеспечивает постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками. Для этого между передней колодкой и разжимной планкой размещается клин с пружиной, являющийся продолжением разжимной планки. После однократного нажатия на педаль тормоза устанавливается требуемый зазор. Если из-за износа ход колодки увеличивается, клин под воздействием разжимной планки и пружины опускается вниз. Таким образом, изменяется длина разжимной планки и автоматически поддерживается зазор тормозных колодок.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предупреждение

Обязательно производите замену всех колодок на одной оси, даже если границы износа достигла лишь одна колодка.

1. Толщину задних накладок тормозных колодок барабанного тормоза можно проверить без снятия тормозных барабанов. Снимите резиновый колпачок, который установлен над входом троса ручного тормоза на тормозном щите.
2. Подсвечивая переносной лампой, проверьте толщину накладок тормозных колодок.
3. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.
4. Снимите задние колеса и отпустите ручной тормоз.
5. Вывинтите винт крепления тормозного барабана.
6. Поверните тормозной барабан таким образом, чтобы одно из отверстий для болта крепления колеса расположилось под углом 45° от вертикальной плоскости, по направлению к передней части автомобиля.
7. Освободите тормозные колодки, для чего вставьте отвертку через отверстие и переместите вверх клин.
8. Снимите тормозной барабан. При необходимости используйте универсальный съемник.
Предупреждение

При снятом тормозном барабане не нажимать на педаль тормоза, так как поршни могут выйти из рабочего тормозного цилиндра.

9. Плоскогубцами нажмите чашки пружин, поверните их на 90° и снимите вместе с пружинами. При повороте чешек с обратной стороны тормозного щита удерживайте штифт на месте.
10. Аналогичным образом снимите чашку и пружину со второй тормозной колодки.
11. Используя отвертку, снимите тормозную колодку с нижней опоры.
12. Снимите нижнюю возвратную пружину.
13. Отсоедините от рычага тормозной колодки трос ручного тормоза.
14. Снимите тормозные колодки и закрепите их в тисках. Снимите верхнюю возвратную пружину и пружину натяжения клина.
15. Отсоедините прижимную пружину разжимной планки и снимите разжимную планку вместе с клином (стрелкой указано место отсоединения).
предыдущая страница12.7. Регулировка ручного тормоза следующая страница 12.8.1. Снятие

Сроки замены тормозных колодок

Непременно периодичность, с в которой требуется Для вас следует сменять тормозные колодки в основной части своём находится в зависимости от Вашего стиля вождения, интенсивности критических торможений и т.д. Однако домом выделяются некие средние нормированные данные. Так, к примеру, на автомобилях российского производства смену колодок следует создавать каждые 15 тыщ км а на иномарках – каждые 20 тыщ. Офисный на спортивных автомобилях, не настолько принципиально кто производитель, тормозные колодки служат во время 5 тыщ км. Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет примерно 150 тыщ км, когда дисковых в 10 раз меньше – 10-15 тыщ.

Особенности и характеристики тормозных колодок

Существуют передние и задние колодки. Как правило, замена передних образцов куда легче и дешевле обходится автолюбителю, чем ротация задних агрегатов.

Для седана Фольксваген Поло крайний срок эксплуатации задних колодок ограничен 45 000 км, что соответствует плановому третьему ТО. Износ механизмов может наступить и ранее этого срока − все зависит от манеры вождения.

Несмотря на то, что замена задних колодок седана Поло − тяжелый и длительный процесс, все работы можно выполнить самостоятельно без помощи сервисных центров, где за услугу возьмут более 10 000 руб. (включая стоимость накладок).

В зависимости от комплектации седана Фольксваген Поло различают два типа тормозных колодок, устанавливаемых на два разных барабана.

Тормозной барабан с буртом имеет размер 230 мм, кодовый номер оригинала − VAG 1J0 609 617 B. Габариты колодок с кодом VAG 1J0 698 525 B составляют 230×32 мм. Это также оригинальные образцы, которые можно приобрести за сумму от 4000 руб.

Чтобы понять какой тип барабана используется на седане Поло достаточно взглянуть на его форму. Если на нем имеется небольшой выступ, то это барабан с буртом.

Важно: замену тормозных механизмов Поло седана проводить только комплектом − все четыре устройства должны быть установлены на барабаны. Если поменять лишь с одной стороны, то во время торможения автомобиль будет уводить с траектории

ЗАМЕНА

Задние тормозные цилиндры рекомендуется менять сразу парой даже в том случае, если потек только один из них. Для замены потребуются следующие инструменты:

  • Автомобильный домкрат;
  • Балонный ключ;
  • Упоры для колеса;
  • Ключи на 10 и 12;
  • Молоток;
  • Деревянный брусок (а лучше выколотку из латуни или бронзы);
  • Ключ для прокачки тормозов.

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114 происходит следующим образом (если нет автомобильного подъемника):

Ослабляем болты на заднем колесе, домкратом осуществляем подъем машины, снимаем колесо;
Отворачиваем два болта на барабане (они служат и направляющими для колеса) ключом на 12;
Снимаем барабан. Если он не сходит, обстукиваем молотком через выколотку или деревянный брусок

Важно! Нельзя ставить машину на ручной тормоз, рычаг «ручника» должен быть отпущен до конца;
Снимает колодки;
Отворачиваем тормозную трубку ключом на 10;
Откручиваем два болта крепления цилиндра (также ключ на 10).

Все, задний тормозной цилиндр 2114 снят. Еще один маленький нюанс. Когда мы отсоединили трубку от него, потекла жидкость.

Установка заднего тормозного цилиндра производится в обратном порядке.

Вот в целом и все, как заменить задний тормозной цилиндр, мы разобрались. Следует еще удалить воздух из системы путем прокачки тормозов. После всех выполненных работ следует проверить работоспособность новой детали. Проверить:

  • Нет ли течи жидкости после произведенной замены;
  • Разводятся ли тормозные колодки на колесе, где менялся ЗТЦ.

Работоспособность новой детали можно проверить до установки колеса на место, но такую проверку нужно делать вдвоем. Впрочем, и прокачать тормоза одному не получится. Проверку делаем следующим образом:

  • Один из участников садится за руль, нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;
  • Второй участник пытается прокрутить барабан и смотрит, нет ли подтеков жидкости.

Если все в порядке, устанавливаем колесо на место. Если барабан прокручивается или течет жидкость, цилиндр придется поменять.

Здесь есть еще один момент, который не всегда учитывают мастера. После прокачки заводим двигатель, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, и только после этого проверяем эффективность тормозов при движении (убедившись в полной исправности системы). Немало было случаев, когда проверяли тормоза, разогнавшись перед препятствием. В результате получали разбитую машину. Замена заднего тормозного цилиндра – дело несложное, но очень ответственное, и требует аккуратности и внимательности.

Как определить степень износа колодок

Соответствующим признаком износа тормозных колодок, является появление противного писка в свое время торможения. миф звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластинка из мягенького металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и просит смены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя о таком шаге через приборную панель мерцанием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость смены колодок появляется когда фрикционный материал в толщину составляет более 1 мм, не считая размер железной базы.

Бывают такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Иначе говоря канавки одной колодки стёрты на сто процентов а другой нет. Часто это происходит от неправильной работы суппорта. В этом случае придётся не столько сменять обе колодки, но и дополнительно чинить сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются вполне, поршни суппорта движутся у диску, что значительно наращивает расход тормозной воды. Указывать на полную катушку тормозных колодок бывают вариации и другие косвенные причины, к примеру сниженная эффективность торможения, что в особенности замечается при критическом торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Очевидным сигналом к смене колодок служат трещинкы и всяческих механические повреждения для них.

Порядок замены колодок

Перед началом работ автомобиль фиксируют на домкрате или при помощи подъемника, из расширительного бачка главного цилиндра откачивают тормозную жидкость. Демонтаж старых колодок происходит в следующем порядке:

1. При установленных колесных колпаках, их снимают, и ослабляют гайки на колесах. Если крепление колес выполнено в виде шпилек, на левой стороне у гаек будет левая резьба. Спереди колеса блокируются, а ручник отключается.

2. Сзади автомобиль поддомкрачивается и устанавливается на опоры. Если на микроавтобусе стоит задний мост типа Н, колеса демонтируются. На мосте разновидности Gоткручивать колеса не нужно, так как они снимаются совместно с барабаном и ступицей в сборе.

3. Демонтаж обеих барабанов и ступиц. После снятия, части осматривают и очищают. При нахождении на барабане мелких повреждений, дальнейшая эксплуатация при замене колодок допускается. Если осмотр выявил заметную выработку, глубокие задиры, трещины и повреждения на рабочей части, барабан восстанавливают на специальном оборудовании, но так, чтобы диаметр не превышал допустимые размеры. Полностью изношенный барабан не ремонтируют, а меняют на новый.

4 .Производят демонтаж активной колодки, нажимая на чашку, и проворачивая ее на угол 90о.

5. Снимают с двух колодок стяжную пружину при помощи плоскогубцев.

6. На массивной колодке окручивают верхний край от тормозного цилиндра, после чего отжимают возвратную пружину.

7. На расположенной сзади колодке отсоединяют тросик ручного тормоза.

8. Колодку снимают с опорного щита.

По завершению демонтажа на цилиндр надевают резиновый уплотнитель, чтобы не дать поршню выпасть. Монтаж новых частей происходит в порядке, противоположном процессу разборки. При сборке нужно соблюдать культуру производства и не допускать проникновение мусора или смазочных материалов на рабочую поверхность тормозов. Перед началом работ нужно учитывать тот факт, что на разных моделях автомобиля Форд Транзит применяются специфические технологии, с которыми знакомы только опытные мастера, или имеющие достаточный опыт аналогичных работ.

После окончания замены колодок в обязательном порядке прокачивается вся тормозная система. Для этого несколько раз выжимают педаль тормоза, которая изначально проваливается. В процессе замены уровень жидкости в бачке главного цилиндра может меняться. При недостаточном уровне жидкость доливают до нужной отметки

На автомобиле с только что замененными колодками рекомендуется придерживаться осторожной езды на протяжении 200 км пробега, так как не притертые накладки снижают эффективность торможения

НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки неисправности ЗТЦ:

  1. Уходит тормозная жидкость из бачка;
  2. Задний барабан влажный, заметно подтекание жидкости;
  3. Пропала эффективность торможения, педаль «берет» в самом конце хода, иногда не с первого качка.

Причины неработоспособности:

  1. Естественный износ;
  2. Разъело манжеты вследствие смешивания разных типов тормозной жидкости;
  3. Плохое качество детали;
  4. Выдавило поршеньки по причине сильной изношенности колодок.

Бывает, что поршни внутри корпуса заклинивают. Если это происходит при разведенных по сторонам поршнях, то автомобиль начинает постоянно подтормаживать, и барабан перегревается. С таким дефектом ездить нельзя, машину необходимо срочно ставить на ремонт.

Есть один нюанс, на котором стоит заострить внимание. Часто во время прокачки тормозов мастера при попытке отвернуть обламывают прокачной штуцер на цилиндре

Не помогает даже WD-40. Происходит это вследствие того, что со временем «прокачка» закипает в корпусе ЗТЦ. Поэтому, прежде чем прокачивать тормоза, следует иметь в запасе новые детали для замены.

Есть и хитрый способ, который поможет не обломать штуцер. Перед отворачиванием необходимо аккуратно (не поломать молотком штуцер!), но тщательно обстучать корпус вокруг штуцера прокачки и попробовать его стронуть с места.

После этого без применения особого усилия пытаемся «прокачку» ослабить. Не идет? Тогда обстукиваем еще раз. Скорее всего, терпение будет вознаграждено, и проблемы, связанной с внеплановой заменой цилиндра, не возникнет.

Инструкция по самостоятельной замене

Устройство и принцип работы барабанных тормозов на большинстве автомобилей практически идентичны. Поэтому составленное описание и продемонстрированная на видео процедура замены на ВАЗ классической модели дают полное представление о горизонте работ.

  1. Поднимите сторону замены домкратом, предварительно установив противооткатные упоры и ослабив колесные болты. Зафиксируйте автомобиль на упорах.
  2. Снимите колесо.
  3. Демонтируйте тормозной барабан. Как снять изношенную деталь, мы рассказали и показали на видео, поэтому с этим проблем возникнуть не должно.
  4. Осмотрите тормозной цилиндр на предмет подтеков, целостности манжет.
  5. Очистите и смажьте привалочную плоскость на ступице графитовой либо медной смазкой, после чего установите новый тормозной барабан.
  6. Произведите регулировку ручного тормоза.

Полезные советы

    • Если фрикционные накладки изношены более чем на половину, то менять барабаны без замены задних тормозных колодок не стоит. Часто на фрикционных накладках образуются довольно глубокие борозды, и в целом может присутствовать неравномерный износ. Все это в процессе торможения передастся на новые барабаны, из-за чего впоследствии при замене колодок рабочую поверхность придется протачивать — иначе плотного контакта между трущимися парами просто не достичь.
    • В процессе замены старайтесь не браться за рабочую поверхность барабанов, а если такое случилось, обезжирьте ее перед установкой.
    • Если из-за разницы в толщине новые барабаны не будут садиться на старые фрикционные накладки, колодки придется сжать, вдавив тормозной цилиндр и вручную уменьшив вылет штока механизма самоподвода колодок.

На некоторых автомобилях разборка и замена элементов задних тормозных механизмов предполагает снятие ступичного подшипника. Чтобы не испортить подшипник, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс замены тормозных барабанов на Daewoo Matiz.

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Рабочий задний тормозной цилиндр на ВАЗ представляет собой устройство, в котором два поршенька под давлением, создаваемым жидкостью, раздвигают задние колодки. Колодки прижимаются к барабанам, происходит торможение.

Задний тормозной цилиндр на 2114 (ЗТЦ) может быть разного производства. В России существует достаточно много предприятий, специализирующихся на выпуске запасных частей к автомобилям. Оригинальными являются детали производства АвтоВАЗ, много запасных частей для «вазовских» авто производят в Самаре. Но есть еще и продукция других фирм (в том числе иностранных):

  • Ate, Германия;
  • Samco, Италия;
  • Lucas;
  • Fenox;
  • AP Lockheed;
  • «Базальт»;
  • «Крафт».

ЗТЦ Крафт

Среди всех перечисленных фирм, по отзывам покупателей лучше всех зарекомендовала себя продукция фирмы ATE. Среди российских брендов можно отметить компанию «Базальт»

В зависимости от производителя и региона продажи цена цилиндра в среднем колеблется от 250 до 700 рублей (по состоянию на 2105 год). Разницы между ЗТЦ моделей ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 нет, детали полностью взаимозаменяемы между собой.

На полностью собранном автомобиле не видно, где находится задний тормозной цилиндр, он расположен внутри заднего барабана. Но понять, где он есть, можно по тормозной трубке, подходящей к цилиндру.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах

Мы разглядели установка тормозных колодок задних колес на барабанных тормозах. Но она диаметрально обратна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В нашем примере никак не обойтись без особых съёмников, предназначенными для комплекса бухгалтерских программ тормозов Вашего автомобиля, не запамятывая, конечно о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Дальше можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим чистку поверхности диска тормоза, которая находится в неизменном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если у него будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется стопроцентно перебрать весь суппорт.

6. Дальше нужно непременно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Чем уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая мало допустимая толщина заднего диска тормоза. Это необходимо для перестраховки того варианта, когда Вы просто сможете «попасть» ещё на смену диска тормоза наиблежайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Затем подходим конкретно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам узким слоем консистентной силиконовой смазки. Потом устанавливаем прокладку на заднюю пластинку колодки.

9. До того, как установить колесо, непременно нанесите противокоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Удостоверьтесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок

Всё ли изготовлено верно и нет ли утечки тормозной воды. Приступайте к регулированию тормозов.

Читайте также:  Двигатели Лада Гранта - подробные характеристики
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий
Adblock
detector